B - Les Huiles

          Une huile est un corps gras qui est à l'état liquide à température ambiante et qui est hydrophobe. Les huiles sont des liquides d'origine animale, végétale, minérale ou synthétique. Elles se différencient des graisses qui sont pâteuses dans les conditions normales d'utilisation. Les huiles se caractérisent par la nature et le pourcentage relatif d'acides gras dont il existe plusieurs types :

• Les acides gras saturés qui se présentent sous la forme de longues chaînes d'atomes de carbones saturées. Il n’y a pas de double liaison.
• Les acides gras insaturés qui sont de longues chaînes d'atomes de carbones insaturés et certains carbones sont reliés par des doubles liaisons (les mono-insaturés ont une seule double liaison et les polyinsaturés en ont plusieurs).

          Dans les documents que j'ai pu trouver, les huiles représentent généralement un pourcentage de 45% à 60% du produit mais dans la plupart des cas, ce pourcentage tournera plus aux alentours de 50%-55%. C'est elles qui vont assurer le glissant, le confort et en partie la brillance du rouge à lèvres.

1 – Les Huiles Végétales (L’Huile de Ricin, d’Amande douce, de Jojoba)

          En théorie, toutes les huiles végétales peuvent être utilisées pour l’élaboration d’un rouge à lèvres car elles sont toutes peu sensibles à l’oxydation. Mais en épluchant les étiquettes, on s'aperçoit que ce sont souvent les mêmes qui reviennent.

On trouvera assez souvent les huiles suivantes :

• Huile végétale de Noyaux d'Abricot pour ses propriétés anti-âge et adoucissantes
• Huile végétale d'Argan pour ses propriétés adoucissantes, réparatrices et anti-âge
• Huile végétale de Macadamia pour son action réparatrice et adoucissante
• Huile végétale de Sésame pour ses propriétés adoucissantes et anti-UV
• Huile végétale de Tournesol car elle est peu chère cependant elle est assez sensible à l'oxydation. On trouve cette huile principalement dans la composition des rouge à lèvres.

          Cette liste n'est pas exhaustive et on retrouvera dans certains rouges à lèvres de l'huile d’Avocat, d'Olive, de Riz ou bien de Limnanthe par exemple. Tout dépend de l'envie de la personne qui a élaboré la formule et des caractéristiques qu'il souhaite donner au rouge à lèvres (anti âge, réparateur, brillant…). Certaines huiles par exemple par leur teneur en acides gras polyinsaturées sont des huiles réparatrices intercellulaires : on peut citer par exemple l’huile de Macadamia. Chaque huile ayant un toucher, une viscosité et un rendu différent, on se rend vite compte qu'en remplaçant une huile par une autre, on obtient un rendu différent.

          Malgré tout, certaines huiles sont un peu plus populaires que d’autres auprès de ceux qui élaborent nos précieux compagnons.

          L'huile de ricin est une huile végétale obtenue à partir des graines de ricin, Ricinus communis. Originaire d'Inde, le Ricinus communis était jadis considéré comme une plante magique associée à la magie noire. Selon la légende, les graines de ricin sont parées de nombreuses vertus magiques. C'est l’huile qu'on va retrouver dans la plupart des rouge à lèvres car elle va favoriser la dispersion des pigments et apporter de la brillance au rouge à lèvres

          Elle est incolore à jaune très clair. L'huile de ricin est principalement composé de l'acide ricinoléique qui est un dérivé de l'acide oléïque. C'est donc le composant actif de l'huile de ricin. L'acide ricinoléique prévient la croissance des germes. Il est actif également pour le traitement de certains problèmes cutanés mais l'acide ricinoléique altère la muqueuse intestinale et provoque des pertes importantes en eau et en sels minéraux, d'où son action purgative intense et irritante.

          L'huile d'amande est issue de l'amande, fruit de l'amandier. Riche en graisses végétales, elle contient des oméga 6 et 9 mais aussi de la vitamine A qui améliore l’élasticité de la peau, B, D et E qui accélère la réparation cellulaire. Mais pas seulement : l'huile d'amande douce est aussi riche en sels minéraux, en protéines, en fer, en zinc et en cuivre.

L’huile d’amande douce se compose principalement de :

• Acide linoléique (25 %) qui est un acide gras polyinsaturé de formule C₁₈H₃₂O₂

• Acide oléique (66 %) qui est un acide gras mono-insaturé de formule C₁₈H₃₄O₂

• Acide stéarique (2 %) qui est un acide gras saturé de formule C₁₈H₃₆O₂

• Acide palmitique (7 %) qui est un acide gras saturé de formule C₁₆H₃₂O₂

          L’acide linoléique et l’acide oléique sont des acides gras essentiels, qui sont des acides gras contenant plusieurs liaisons doubles, que ne peuvent fabriquer les mammifères, qui doivent les trouver dans leur alimentation, ce qui expliquent pourquoi ils sont bénéfiques pour la peau et les lèvres.

          L'huile de jojoba est la cire liquide contenue dans la graine de Jojoba, Simmondsia chinensis qui est une plante originaire du sud de l'Arizona et de la Californie mais également du nord-ouest du Mexique.

L'huile de jojoba est un mélange d'esters céridiques, possédant des chaînes de 36 à 46 atomes de carbone. Chaque molécule se compose d'un acide gras et d'un alcool gras liés par une liaison ester. Ses molécules d'acide gras sont à 98 % non saturées au niveau de la 9e liaison carbone-carbone. Les pourcentages d'acides gras dans l'huile de jojoba sont les suivants :

• Acide eïcosénoique ou acide gondoïque, acide gadoléique ou encore acide érucastique (environ 68,5 %) qui est un acide gras insaturé de formule C₂₀H₃₈O₂
• Acide docosénoique ou acide cétoléique (18 %) qui est un acide gras monocarboxylique mono-insaturé, de formule brute C₂₂H₄₂O₂
• Acide oléique (11,5 %) qui est un acide gras mono-insaturé de formule chimique brute C₁₈H₃₄O₂

2 – Les Huiles Minérales (Paraffine, Silicone)

          Le terme d’huile minérale désigne des produits issus du raffinage pétrolier. Totalement synthétiques, ces huiles ne procurent aucun bénéfice à notre peau mis à part donner l’impression qu’elle est hydratée : elles n’apportent aucun élément nutritif à la peau qui lui permettrait de mieux fonctionner, notamment de mieux auto-réguler son hydratation. Elles créent simplement un film occlusif sur la peau qui va limiter ses pertes naturelles en eau et la garder soit disant hydratée.

          On peut avoir la sensation d’une peau plus douce mais ce n’est qu’un leurre. Dès lors qu’on arrête l’application d’une crème à base d’huiles minérales, la peau se déshydrate à nouveau à son rythme habituel, sans aucune amélioration. C’est leur faible coût de revient et leur stabilité qui poussent les industriels à les inclure aussi abondamment dans leurs formules.

Les différentes huiles minérales présentes dans nos cosmétiques sont :

• Les paraffines qui sont des produits extraits des résidus solides du pétrole. Les paraffines sont des alcanes donc des molécules linéaires d'hydrocarbures saturés à chaîne non cyclique, et dont la formule brute est C_nH_2n+2, où la valeur de n se situe entre 18 et 32, celle de la masse molaire se situe entre 275 et 600 g/mol. Blanche, transparente et sans odeur, la paraffine fond entre 40 et 71°C. Cependant, ce n’est pas un liant, contrairement à la cire d’abeille et certaines cires végétales. Il est alors difficile d’assurer l’homogénéité des mélanges sans un autre additif liant ou dispersant avant sa solidification.
• La cire Microcristalline et l’Ozokérite que nous avons vu précédemment
• Les silicones sont des substances extrêmement répandues en cosmétique. Ces substances apportent aux formules beaucoup de douceur, favorise un bon étalement du produit. Ils sont fluides, non collants et brillants. Il y a énormément de familles différentes de silicones, mais ceux que l’on rencontre le plus souvent sont le Dimethicone et le Cyclopentasiloxane.